塔吉克之後，預計前往烏茲別克的歷史古都撒馬爾罕。
不過，結束帕米爾公路之旅的我，體力與精神力已達盡頭，過去兩個月不斷舟車勞頓，對習慣慢遊的我負擔有點大，只想找個地方好好休生養息。
抵達塔吉克首都杜尚別的那一刻，我一口氣訂了撒馬爾罕的7天住宿，另一個重要原因是辦理烏茲別克簽證，卻不幸遇到烏國四天國定連假，只好順水推舟下就住了7天。
雖然，日子一天一天過去，能量補充完畢，精力旺盛無處發洩，反而開始覺得有點膩，決定待完最後一天，隔天一早，搭車前往烏茲別克，殺去歷史古都—撒馬爾罕。好死不死，搭車前一晚吃壞肚子，體內掀起腸胃革命，隨時可能有被腹痛重擊的風險。我開始思考該不該多留一天，等康復後再出發？畢竟，從杜尚別到撒馬爾罕，包含穿越國境，大約要6小時的時間，途中可不是說想上廁所，就可以馬上變出廁所。
思考了一會兒，我決定鋌而走險，冒著冷汗，摀著不斷被重擊的肚子，搭上往烏茲別克駛去的車子。
「為什麼你要冒險？多待一天Dushanbe不就好？」出發前，室友不解的問我。
「人生，有時候就是要選擇困難的路走，任性一下，這樣才會成長，人生才精彩！」我認真看著他的眼睛，吐出文青式的呢喃。
「……是用在這種時候嗎……」室友白眼翻到後腦勺。
幸好，腸胃很爭氣，為了不讓我難堪，他們簽訂了停戰協議，一路上相安無事，或許是，聽到我的心靈喊話：「要乖乖的喔，到了我們去吃好吃的。」
順利抵達住宿時，我摸了摸肚皮說聲：「謝謝你的配合，我們去吃晚餐吧。」 這天我幾乎沒有進食，也盡量減少攝取水份，因為真的不確定6小時的移動，會不會出什麼意外，不過，現在來到了發達的城市，廁所可以說是隨處可及，沒什麼好怕的了！
撒馬爾罕 Samarkand
撒馬爾罕的寒冷夜裡，我放縱了自己對美食的渴望，點了一碗手拉麵，暖呼呼的醇厚湯頭沁人脾肺，嚼勁十足的手工麵條，讓人一口接著一口，老闆帶來了沙拉、熱茶，飢餓一整天的身軀得到了滿足。
或許，你不知道撒馬爾罕有什麼，但應該多少對這四個字有所耳聞。
「撒馬爾罕」一詞在粟特語中意為「石城」或「石要塞」、「石堡壘」
綜觀古絲路歷史，撒馬爾罕可以說是最著名的城市之一，擔當重要的中西交流中繼站，據說全盛時期，有6條商業道路經過此地。歷史上，波斯帝國、亞歷山大大帝、成吉思汗、帖木兒、阿拉伯帝國、蘇聯皆曾佔領過，為兵家必爭之地，馬可波羅、玄奘也留下了足跡，可見在歷史上的重要性。
翌日早晨，我一邊享用早餐，一邊翻開撒馬爾罕的介紹，思考今天該去哪好呢？景點選擇實在不少，讓我腦袋打了結，但又不喜歡規劃，遂決定挑幾個重要的地方標記在手機上，遂揮別民宿老闆出門，能走多少就算多少吧！。
最後，我的路線是 帖木兒之墓> 比比哈努清真寺> 夏伊辛達> 雷吉斯坦廣場
帖木兒之墓 Gur-e Amir
昨晚搭車經過時，看見市中心的公園深處，有一水藍色穹頂的建築，雖然，類似穹頂在烏國不勝枚舉，網路上也看過很多次，但對初抵烏茲別克的我，畢竟是第一次看見，抑制不了心中的激動詢問司機：「請問那是什麼建築？」
「埃米爾(Amir)的墓。」他稀鬆平常的說。
「埃米爾是誰？」我歪頭再問。
「？？？你不知道埃米爾？？？」
他發出訝異的聲音，臉上掛著驚恐的表情，用盡所有方式表達他被震撼到了！他的訝異翻成白話就是…怎麼可能有人不知道埃米爾！？
車內陷入了一陣沉默，我馬上打開手機查詢「埃米爾 撒馬爾罕」。
搜尋結果一跳出來，我的疑問瞬間得到解答，原來，埃米爾是指國王的意思，然而，沉睡在此的埃米爾來頭可不小，乃是征服者帖木兒(Timur)！
帖木兒自詡為成吉思汗的後代，為了盡早恢復蒙古帝國的榮光，一生到處征戰，親手打下帝國江山，卻在率領大軍進攻明帝國之時，病死於現今哈薩克的訛答剌(Otrar)。原本，帖木兒的願望是埋葬在他的家鄉—竭石(Kesh，今沙赫里薩布茲Shahrisabz)。可是，運送遺體的半路上卻下起了大雪，回家鄉的道路受阻，最後不得已，只好下葬在撒馬爾罕。
我從旅舍步行到帖木兒之墓，高聳的門扉豎立於前，上頭布滿令人驚豔的幾何圖形，不過，後頭的陵墓建築才是主建築，頂著烏國著名的藍綠色穹頂，第一次見到為之驚艷，不知為何，那穹頂有一種吸引力，讓我心情悸動，嘗試用好幾個不同角度拍攝，還沒進去本體就殺了不少快門。
不過，我沒料到的是…真正的重頭戲在建築內。我抱著敬畏的心情，走入征服者帖木兒的墓室，穿過小小的門扉，裏頭的景象令人不禁失聲讚嘆：「哇~~~~」
墓室內與外頭走廊相比，天花板瞬間從一層樓上升至4層樓的高度，視野遼闊了起來，令人眼花的幾何設計與精細的磁磚工藝，紋路造型美得不像話，打上燈後，乳白色、金黃色、藍靛色技巧性的點綴著牆面，更顯得墓室的尊爵華貴。
墓室不大，但我硬是待了近半小時，為它的美而讚嘆，不斷發出「哇~~~」的聲音，抬頭看到肩頸痠痛，一度興起躺下來盯著天花板看的念頭，但最後由於恥力不足，沒有實行。
帖木兒之墓流傳著一則，著名的江湖軼事”帖木兒的詛咒”。相傳，長久以來帖木兒的棺墓沒有人打開過，畢竟是著名的君王，備受當地人尊敬，自然沒有人敢做大不敬的舉動。
直到1941年，蘇聯考古學家想確認，墓裡埋葬的真的是帖木兒，所以打開了棺墓，見到墓主的身高約170公分，右腿傷殘，與歷史上對帖木兒的敘述一致，證明了為其真身。
正當考古學家狂喜之際，卻見棺槨上寫著一段話：「誰打開我的墳墓，將會被比我更可怕的敵人所侵犯。」
二週後，希特勒入侵蘇聯，被視為帖木兒詛咒的應驗。
比比哈努清真寺 Bibi-Khanym Mosque
步行到比比卡努清真寺，一下就被巨大拱門震撼到，說是烏國最震撼的也不為過，長寬高都相當驚人。
隱藏在其後的是中庭花園，種了不少花花草草，許多人在樹下乘涼，讓我意識到日正當中的炎熱，躲在樹下休息一會，看著眼前翻修中的清真寺，讀起網路上的景點介紹。
清真寺以帖木兒最愛的妻子”比比哈努”命名，比比卡努在當時是帝國的第一美女，受到帖木兒的百般寵愛，她要什麼就給什麼，可以說照顧得無微不至。
相傳，當帖木兒征戰到印度時，打了一場大勝仗，準備回撒馬爾罕大肆慶祝，當時，清真寺正建造到一半，比比哈努為了給老公驚喜，催促建築師加快速度，希望在帖木兒回來前，可以順利完成。
沒想到，比比哈努愈是催促，建築師愈是拖延擺爛，眼見帖木兒回家的日子愈來愈近，她焦急得像熱鍋上的螞蟻，不解的質問建築師：「為什麼你不快點把清真寺建好？」「除非你讓我親一口，不然，清真寺不可能如期完成。」建築師笑說。
原來，建築師因為太喜歡比比哈努了，所以故意刁難她，想要藉此一親芳澤，但身為正妹的比比哈努不是省油的燈，畢竟也是情場老手了。
她吩咐婢女拿來三顆漆上不同顏色的蛋，對設計師說：「你看！這三顆蛋雖然顏色外觀不同，但本質上都一樣是蛋啊！女人也一樣，外表雖然不同，但其實都是女人呀！你要多少女人我都送你，何必執著於我？」
沒料到，道高一尺魔高一丈，建築師吩咐僕人取兩個玻璃杯，一杯倒入白酒，一杯倒入白開水，並各飲一口，看著比比哈努說：
「這兩杯，雖然看起來一樣，但其時卻全然不同，白開水喝起來索然無味，但白酒喝起來喝起來濃烈香醇，燃起我的熱情，你就是我的白酒啊！」
比比哈努沉默了一會，回答：「有道理耶…。」
答應讓建築師親一口，沒想到建築師的吻實在太過熱情，留下了親吻的痕跡。帖木兒回國後，發現比比哈努身上的吻痕，勃然大怒之下把建築師殺了。
夏伊辛達 Shah-i-Zinda
Shah-i-Zinda意為”永生之王”，你可能會疑惑「誰是永生之王？」
其實，和穆罕默德的表親Kusam ibn Abbas有關，他在西元七世紀時，將伊斯蘭教帶進中亞地區。
傳說中，他因為信仰的緣故而被斬首，可是，身首異處的他不但沒死，還抱著掉落的頭顱跳進一口深井，並且永遠生活井底的世界。後來，許多皇室成員也埋葬在此，聚集神聖的陵墓群，成為著名的伊斯蘭教朝聖地。
雖然，規模其實沒有很大，但此地的宗教意義非凡，畢竟，有著伊斯蘭教的傳說。最讓我驚豔的是其雕刻設計，大概是我在中亞之旅中，看過最為精細的一座！看得我眼花撩亂。不知是不是永生之王在此的原因，穿梭在陵墓群中，我不僅不覺得害怕，反而覺得神聖氛圍更上一階。
雷吉斯坦廣場 Registan
「沒見過雷吉斯坦廣場，別說來過撒馬爾罕。 」
雷吉斯坦意為”多沙之地”，從前可汗經常在此集結軍隊、宣達政令，也是舉辦重大祭典的不二選擇，可以說是撒馬爾罕，甚至中亞最代表性的景點。
由廣場與三座美麗的伊斯蘭學院組成，除了牆上的幻想生物”獅虎”外，還有鋪滿黃金的穹頂內側，再次被閃耀到說不出話來，比帖木兒之墓更加奢華，不只白天壯麗，夜晚也是魅力十足。
運氣好的話，或許，可以看到燈光秀喔！？
在撒馬爾罕的三天，我造訪雷吉斯坦廣場三次，每個時段有著不同的美，都是不一樣的感動，難以想像，如何從純粹的沙地，變成如此震撼的廣場。
撒馬爾罕有著古絲路頂尖的伊斯蘭建築，絕對值得一訪，更是絲路之旅不可錯過的一環。不過，話說回來，不管是陵墓、清真寺、神學院都長得有點像，不知道幾年後拿出照片來看，還能不能認出確切地點？XD
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